Индонезия. Бима, Комодо, Ломбок, Бали, Джокьякарта, Джакарта

Маршрут наш начался в Сингапуре, куда нам хотелось попасть еще раз. Мы были там и раньше, но времени для прогулок всегда не хватало - надо было двигаться вперед - и в этот раз мы решили остаться на три-четыре дня, чтобы просто побродить по этому удивительному городу. Не буду рассказывать про Сингапур - ему посвящается отдельный рассказ.

Мы сидим в самолете индонезийской авиакомпании Garuda. Оказалось, что билеты, купленные в Москве через Люфтганзу - в бизнесс-класс, так что летим, как короли, правда, жалко, лететь недолго - полтора-два часа, и мы в Денпасаре - столице Бали. Оттуда мы и начнем свое путешествие на восток, на острова Нуса Тенггара.

Нас встретил представитель индонезийского турагентства, которое помогло нам заблаговременно приобрести билеты на внутренние авиарейсы. Человек говорил на хорошем английском языке, все подробно объяснил, пожелал нам удачи и ушел. Мы сидели на террасе, пили коктейль, которым угощают всех вновь прибывших в отель, и разглядывали пачку авиабилетов, окончательно набрасывая план нашего путешествия. Ночь в роскошной балинезийской гостинице, ранний завтрак - и вот мы снова в пути. Микроавтобус везет нас в местный аэропорт, где мы садимся в крошечный сорокаместный винтовой самолетик "Foker" компании "Merpati" вместе с еще десятью туристами - немцами, голландцами и австралийцами. Все боятся лететь на этом чуде техники, поэтому громко шутят, веселятся и всячески подбадривают друг друга. Так как лететь всего около часа, стюардесса быстро раздает всем завтраки в картонных коробках и воду в закрытых пластиковых стаканчиках. Дверь в кабину пилота открыта и всем видно, как он управляет нашим самолетом. У него - обычный рабочий день - он шутит со стюардессой, что-то расказывает ей, она смеется. Самолет со страшным шумом взлетает, дрожа, и берет курс на городок под названием Бима. Там у нас по плану пересадка на еще меньший самолет и полет дальше - на остров Флорес, к трехцветным озерам вулкана Кели Муту.

Бима
Мы приземлились в Биме около девяти утра по местному времени. Летное поле представляло собой долину, окруженную туманными горами. И никого. Наш самолет был единственным в это утро. Здание аэропорта, как ни торжественно это звучит, представляло из себя небольшое одноэтажное строение, вмещавшее в себя зал ожидания со старыми пластиковыми креслами и стойку кассы у входа, над которой висело расписание самолетов со стоимостью билетов, написанное от руки. Так как до следующего (чуть было, не сказала "автобуса" - уж больно это было похоже на провинциальный автовокзальчик) самолета оставалось часа два, мы решили обследовать окрестности. Оставив рюкзаки у кассира и взяв фотоаппарат и камеру, мы отправились открывать новый мир. Мир оказался простым. Прямо на выходе из аэропорта начиналась деревня. По улице ходили козы и куры, машин видно не было, но на дороге было довольно активное движение, организованное маленькими двухколесными повозками, в которые были впряжены крошечные лошадки. Лошадки на Сумбаве (остров, на кото ром мы находились) действитльно странные - пропоциональные, но ростом с пони. Некоторые из повозок были ярко украшены бубенцами и разноцверными помпонами, и при движении издавали звон.

Мы приманили одного из возниц, и жестами объяснили, что у нас есть два часа, и мы хотим прокатиться с ним по дороге туда и обратно. Человек согласился и мы поехали. Он вез нас по дороге среди бескрайних рисовых полей. В поле работали люди, кто-то стоя по колено в воде, сажал рис, кто-то пахал на буйволе при помощи толстой заточенной палки - сохи. Когда мы проезжали через деревню, люди радостно кричали нам что-то, но разобрать можно было только "Хелло мистер!" или "Хелло мэм!". Вероятно, мы представляли из себя крупнейший за последний месяц аттракцион. Проехав минут сорок, возница наш остановил лошадь и пояснил, что она хочет отдохнуть и попить. Мы слезли с повозки и в это время к нам подъехал микроавтобус, которым управлял парнишка лет шестнадцати. Он неплохо объяснялся по-английски, и, выслушав нас, предложил нам доехать до аэропорта с ним. Возница наш не возражал, мы расп латились с ним (человек долго мялся и стеснялся назвать сумму своего вознаграждания наконец выдал - "Четыре тысячи рупий" (читай - один доллар)).

По дороге обратно в аэропорт парнишка завез нас посмотреть на местную достопримечательность - место, где потоки лавы стекали с горы и образовали нечто вроде каменного водопада. Возле этого "водопада" находилась местная школа, и все дети, бывшие в это время во дворе (человек тридцать), кинулись к нашей машине с такими криками, как будто приехал Майкл Джексон. Они кричали, махали руками, смеялись и было даже как-то неловко, что мы вызвали такой бурный интерес…

Вот и аэропорт. Мы забрали вещи и уже было расположились в зале ожидания, как наш импровизированный гид прибежал и сообщил, что самолета нашего не будет. Его просто отменили, потому что на Флоресе дождь и нелетная погода. "А когда следующий-то?" - спросили мы. "А не знаю, завтра наверное, или послезавтра" - сказал парнишка. Тут ощущение того, что мы на краю земли стало острым, как никогда. Перспектива провести дня два-три в индонезийской деревне среди кур и коз не особенно прельщала. К счастью, гид наш еще не уехал, и согласился довезти нас до города. По дороге выяснилось, что в городе есть туристическое агентство, и оно организует туры на остров Комодо, где живут ужасные Комодийские драконы.

Драконы тоже были в нашем плане, правда, после цветных озер Кели Муту, поэтому мы решили посетить сначала их, а потом попытать счастья с самолетом на Флорес.

Драконы
Турагентство располагалось в одноэтажном доме в центре Бимы и было по местным меркам богатым, так как владело двумя крошечными гостиницами в городе. Надо сказать, что гостиницы, несмотря на их соседство с козами и курами, были очень и очень приличными, гораздо лучше многих московских (не имею в виду Метрополь, конечно). Кондиционер, чистая горячая вода, чистый туалет, свежее белье, мини-бар, телевизор, завтрак - все, что нужно. К нам вышел человек, он был одет по-воскресному - босой, в простой рубахе, в домашних брюках. Рядом сновала какая-то женщина - видимо, его жена, с кастрюлей в руках и в переднике. Выслушав объяснения нашего сопровождающего, он сказал, что с путешествием на Комодо нет проблем. Пригласив нас в офис, он велел хозяйке принести для нас воду и любезно угостил нас местными сладостями, которые стояли на столике в больших стеклянных банках. Где-то через полчаса он собрал команду- капитан, повар, англоговорящий гид - и мы отправились в порт Сапе, откуда на лодке должны были плыть к драконам.

Комодийские драконы - это огромные, до трех метров длиной, хищные вараны, которые живут только на острове Комодо, Ринка и нескольких прилежащих островах. Места их обитания превращены в заповедник. Туристы могут попасть туда, но только в сопровождении и под наблюдением гидов. Лет десять назад вараны съели туриста, который легкомысленно отправился погулять по острову в одиночку. Эта история есть во всех путеводителях и ее рассказывают всем прибывающим в заповедник.

Итак, к обеду мы достили порта Сапе. В Индонезии, на отдаленных островах, расстояния измеряют не километрами, а временем. Дороги настолько плохи, что нельзя рассчитать время прибытия простым делением расстояния на скорость. Скорость передвижения иногда может быть нулевой. По дороге (а дорога - это в основном горный серпантин шириной в две полосы) мы встречали места оползней, но, к счастью, глыбы, упавшие на дорогу, не перегородили ее совсем, и можно было пробраться по узкому краю. Обычно, такие явления характерны для сезона дождей, на Сумбаве это ноябрь - февраль. Так что расстояние в восемьдесят километров мы преодолевали чуть более двух часов.

В порту нас ждала лодка - деревянное суденышко с палубой под брезентовым навесом и рубкой с полками для восьми человек а-ля плацкартный вагон. Команда лодки состояла из четырех человек плюс повар и сопровождающий по имени Теодорас, или Тео, как он попросил себя называть, который сносно говорил по-английски. Мы вышли из порта и направились к далеким островам, темневшим в дымке на горизонте.

Острова Нуса Тенгарра (звучит почти как Терра Инкогнита!) лежат восточнее острова Бали. В переводе "Нуса Тенгарра", собственно, и означает "Восточные острова". В их число входят такие крупные, как Ломбок, Сумбава, Флорес, Комодо, Ринка и другие, множество мелких. Острова эти, несмотря на близость к Бали и Яве с типичными азиатскими флорой и фауной, имеют совершенно другой облик. Их растительность и животный мир схож с австралийским - на восточных островах встречаются сумчатые, растительность скромная, берега скалистые, много кустарников. Исследователи считают, что острова, принадлежащие ныне Индонезии, возникали и заселялись с двух сторон - с азиатской и с австралийской. Граница пролегла между Бали и Ломбоком. Даже люди, которые живут по разные стороны Ломбокского пролива, внешне выглядят по-разному. Чем восточнее остров, тем меньше его жители похожи на азиатов: волосы курчавые, нос немного приплюснут, кожа совсем темная - гораздо большее сходство с африканцами!

Море было довольно спокойным, хотя иногда налетал ветер и на поверхности возникали сильные течения. Невозможно передать красоту тех мест словами. Лодка проходила между маленьких и больших островов, покрытых низкой серо-зеленой травой и кустарниками, что делало их похожими на плюшевые. Вкрапления белых известняков были похожи на остатки снега поздней весной, а рядом - темные силуэты одиноких пальм. На горизонте курился вулкан, оставляя на небе шлейф белого дыма на фоне фиолетовой дождевой тучи. Необыкновенные краски! - побывав раньше в разных уголках Юго-Восточной Азии такое мы видели впервые: песок на пляжах у скал был розовым! Сначала казалось, что от жары помутнилось восприятие, но потом, когда мы пристали к одному из пляжей (здесь словом пляж я обозначаю по лоску песка у воды) песок оказался действительно розовым - море искрошило мертвые белые и красные кораллы, и песчинки на берегу были разноцветными. Лодка не смогла подойти непосредственно к берегу и остановилась метрах в ста, где глубина была метр ов шесть-восемь. Я свесилась за борт и увидела чудо: вода была такой чистоты и голубизны, что были видны разноцветные кораллы на дне и стайки проплывающих пестрых тропических рыбок. И эта картина не шла ни в какое сравнение со всем, что мы видели до и после этого за деньги и бесплатно, в "окультуренных" и "диких" местах, в разных странах. Девственность этого уголка Земли была настолько чиста, что с трудом верилость, что где-то есть города, машины…Добравшись до берега на шлюпке, мы увидели, что весь пляж усыпан высушенными ветром и солнцем кораллами разной величины, формы и цвета - такими, какие с гордостью выставляются в сервантах наших соотечествеников. На вопрос, можно ли взять с собой один небольшой коралл, Тео удивился - конечно, их тут так много! А между тем в Таиланде, к примеру, это облагается штрафом - все уже растащили. А тут - настоящий необитаемый берег! К слову сказать, места те действительно пустынные - Комодо и Ринка расположены на территории заповедника, и там всего несколько рыболовецких деревушек, где люди живут, как и триста лет назад. У них, конечно, есть электричество, но это - единственное, что объединяет их с миром.

На закате мы достигли Комодо и бросили якорь в бухте возле туристического лагеря заповедника (впоследствии в Интернете нами был обнаружен курорт Puri Komodo на Комодо. Вероятно, он был открыт недавно и о нем не было в путеводителях). Кроме нашей лодки в бухту пришли еще две такие же. Команда наша, вооружившись импровизированными снастями, стала ловить рыбу. Мы тоже попробовали, но в отличие от местных специалистов, ничего не поймали. А ребята наловили рыбы, пожарили ее на примусе и мы стали ужинать под тропическим небом на палубе нашей лодки. После ужина мы долго сидели и смотрели на звездное небо и на огни рыбацких лодок, стоявших в море - казалось, что там целый поселок.

Следующим утром мы высадились на берег и обнаружили, что туристический лагерь представлял из себя две избушки, крытые пальмовыми листьями на высоких столбах (защита от хищных варанов!). Внутри одной располагался "офис", внутри другой - "музей". В музее - научно-популярная экспозиция о жизни Комодийских драконов, изрядно покрытая пылью. В офисе местные проводники дожидались немногочисленных туристов, чтобы провести их к местам, где можно встретить драконов. Мы и люди с других лодок (двое голландцев и двое шведов) образовали группу, и нас повели смотреть ужасных животных.

Мы шли по лесу минут десять, как вдруг гид сделал знак рукой, чтобы мы остановились - впереди поперек нашей тропинки лежал варан (он же - Комодийский Дракон), метра два длиной, со змеиной головой и мощными когтями. Поистине устрашающее зрелище! Гид осторожно отогнал его палкой, варан лениво сполз с тропинки и удалился в кустах. Еще через двадцать минут ходьбы мы оказались на большой поляне, ограниченной лесом и холмами, поросшей кустарником и чахлой травой. На этом месте раньше варанов кормили мясом свежезабитых козлят, чтобы показывать их туристам, но несколько лет назад власти запретили кормления, ссылаяась на то, что вараны перестали охотиться и могут вымереть, попав в зависимость от искусственной пищи. Теперь, так же как и тысячу лет назад, вараны охотятся на оленей и кабанов, которых в местных лесах предостаточно. На поляне было несколько рептилий - некоторые из них дремали, другие лениво передвигались, высовывая длинные желтые змеиные языки и громко шипя при встрече с себе подобными - пока не настал а дневная жара, они довольно медлительны. Мы осторожно, чтобы не привлекать внимание хищников, обошли поляну. Гид пояснил, что вараны живут несколько десятков лет, и многие из них по старой памяти приходят на место кормежек до сих пор. Некоторые из тех, что мы видели, были действительно огромными!

Супруги-шведы, которые были с нами в группе, рассказали нам, что тоже приплыли к Комодо накануне, и вчера как раз у кого-то из них был день рождения. Команда, чтобы развлечь их, высадилась вместе с ними на берег (а мы подозреваем, что они еще и выпили при этом). Набрав куриных костей, оставшихся от ужина, они стали прикармливать пришедших на берег драконов, но животных оказалось слишком много, и бедолаги еле спаслись от них на кухне туристического лагеря. Они со смехом вспоминали, что получилось, как в фильме "Jurassic Park", когда герои прятались от динозавров на кухне: "Мы забились в крошечную кухню, а у входа, внизу летницы копошлись драконы, привлеченные запахом еды".

На обратной дороге нам попадались различные мелкие животные, летучие ящерицы, мы видели диких свиней, а возле самого лагеря - три лесных оленя преспокойно паслись в кустах. Видимо, присутствие туристов их нисколько не пугает.

В тот день на Комодо высадилась еще одна группа - человек тридцать - с круизного теплохода, который курсирует между Бали и островами Нуса Тенгарра. Хорошо, что мы опередили эту толпу!

На обратном пути Тео рассказал нам, что люди в здешних местах занимаются рыбной ловлей и сельским хозяйством. На наш вопрос о примерном среднем заработке местного жителя он так и не смог дать ответ - люди живут натуральным хозяйством, и им хватает производимого для того, чтобы прокормиться. На рынке, конечно, они продают все за деньги, но цена - условная, так как эти деньги тут же будут обменяны обратно на товар, цена на который также условна. "Ну ладно,"- не унимались мы-"ну а лодка-то рыбацкая с мотором и снастями сколько стоит?". Тео вытянул губы, сделал многозначительный вид и протянул - "До-о-орого!" И назвал сумму, эквивалентную двумстам долларам США.

Местные жители имеют особую страсть к скачкам - каждый выходной они собраются на местном ипподроме. Иметь скаковую лошадь (а лошади эти - под стать тем, которые таскают повозки по дорогам - миниатюрные размером с пони) - признак особого богатства. За хорошую лошадь надо отдать на рынке сумму, эквивалентную пятистам долларам.

Мы вернулись в Биму и остановились на ночь в гостинице, чтобы на следующий день ехать дальше. Вечером мы вышли из гостиницы и поняли, что город представляет из себя перекресток двух освещенных улиц, за которыми начинается тропическая темнота. Мы сели на ступеньки, чтобы понаблюдать за вялотекущей жизнью Бимы. И в этот момент мимо нас прошли трое то-ли французов, то-ли голландцев с огромными рюкзаками а-ля "Ермак" за спиной. Они что-то спросили у служащего гостиницы, убиравшего мусор, и быстрым шагом удалились, скрывшись в темноте прилегавшей улицы. Куда они шли на ночь глядя так и осталось для нас загадкой. Тогда мы впервые, наверное, четко осознали, в чем разница между "нашими" туристами и иностранными за границей: последние гораздо лучше умеют пользоваться путеводителями и гораздо более самостоятельны и свободны в выборе маршрута.

На следующее утро перед отлетом Тео уговорил нас посетить местные достопримечательности - базар и дворец султана. Несмотря на жару, пришлось нарядиться в джинсы и футболку с рукавом - в мусульманской провинции неприлично ходить в коротком, особенно женщинам. Хорошо, что микроавтобус, на котором мы передвигались, был с кондиционером!

Особое впечатление произвел базар: обилие продуктов - всевозможная морская живность - крабы, креветки, рыба во всех видах, а также фрукты, овощи и еще много чего, что мы даже не знали, как назвать. Запах, источаемый этим всем - непередаваем (попробуйте в жаркий день вынести на балкон свежую рыбу, положите ее на солнце и понюхайте ближе к вечеру - это будет слабое сравнение!). В голову сразу пришла мысль, что все, что там продают - яд для европейца: съешь кусочек хоть чего-нибудь, и ты умрешь тут же от тяжелого отравления. А местные не только с удовольствием это покупают, но и едят это прямо здесь, на рынке! (С другой стороны, любой из них, возможно, скончался бы от обычного гриппа, попав в Москву). И везде - гвалт, гомон, призывные крики торговцев, а главное - все доброжелательны и приветливы, каждый улыбается тебе, как старому знакомому!

Следующим пунктом программы был дворец султана. Он представлял из себя большое по местным меркам двухэтажное деревянное здание с красивым входом по центру фасада и широкой деревянной лестницей на второй этаж. На первом этаже разместилась экспозиция местного краеведческого музея с национальными костюмами, глиняными горшками и прочими предметами быта простого сумбавийского крестьянина. На втором же этаже располагались покои царственных особ - комната принца и принцессы, комната султана… Надо сказать, что дом этот до боли напонил мне наш дом в деревне под Москвой, доставшийся нам от нашей прабабушки: старая, благородная, но довольно обшарпанная мебель, рукомойник на стене, на полу - нечто вроде домотканых ковриков. И пахнет немного отсыревшим деревянным домом…Только по другую сторону экватора!

Ломбок
Наши ожидания, что погода на Флоресе улучшится, не оправдались. Три прекрасных цветных озера, черное, синее и зеленое, в кратере вулкана Кели Муту остались в планах на будущее. Самолет так и не прилетел, и, удовольствовавшись парой открыток с изображением Кели Муту, купленных в киоске аэропорта, мы решили лететь на Ломбок - соседний с Бали остров, располагающий гостиницами высшего класса.

Здесь хочется сделать отступление о курортах. Курорты живут жизнью живых существ. Они рождаются , переживают молодость, зрелость, старость и умирают. Мертвым курортом с нашей точки зрения является Паттайя в Тайланде - серое грязное море, гостиницы друг на друге, природы никакой, толпы народа. Бали в этом смысле - старик. На Бали более тысячи гостиниц, туристический бизнес кроме как индустрией и не назовешь - все завалено сувенирами на потребу приезжих по баснословным ценам, ритуальные танцы и обряды из таинства превращены в спектакли по расписанию, всюду народ, все исхожено, истоптано…

Ломбок - это Бали тридцать лет назад. На острове мы насчители около восьми пятизвездочных отелей и еще, может быть, двадцать обычных, простых, по пять долларов в сутки. Сенггиги Бич - побережье, где все эти гостиницы расположены. Гостиницы стоят на расстоянии друг от друга. Когда едешь по дороге вдоль берега, то по опыту других курортов ждешь, что за очередным поворотом на тебя надвинется махина-отель, сверкающий огнями. Но нет. Ты поворачиваешь, и перед тобой открывается прекрасный вид на пустынный берег или пальмовую рощу…По дороге можно передвигаться на такси-повозках, которые таскают все те же маленькие лошадки, а можно заказать такси - авто. В любом случае, получается дешево.

Исключение из правила составляет четырехзвездочный Novotel - он находится на Куте (не путать с Бали!) - южном побережье острова, был построен в мае 1997 года - и на 50 километров вокруг там больше нет подобных гостиниц. В один из дней мы посетили на машине те места: огромные океанские волны разбиваются о рифы в трехстах метрах от пляжа, издали кажется, что на берегу маленькая деревушка - остроконечные соломенные крыши, бежевый песчаник и синее небо вокруг. Но подходя ближе, видишь - что деревенька эта - прекрасный отель с бассейнами и барами, с уютными виллами и бесконечным пляжем, покрытым желто-бежевым песком, крупицы которого - крупные и круглые как пшено. Пейзаж - как на картинах Чюрлениса! Отъехав пару километров от отеля, мы решили прогуляться по берегу. Но только мы вылезли из машины, как откуда ни возьмись рядом появились два мальчика, которые стали предлагать нам купить у них зеленый кокосовый орех. От мальчиков было практически не возможно спастись, они буквально висли на нас. Чтобы избавитьcя от них, мы дали им мелочь, развернули лицом к деревне и предложили удалиться. Дети ушли, но через пять минут они вернулись в сопровождении еще пятерых, и все стали с новым энтузиазмом просить деньги. Пришлось спасаться бегством. Как мы потом прочли в путеводителе (Lonely Planet - классный гид на все случаи жизни!), Кута славится именно тем, что несмотря на кажущуюся пустынность, там полно детей-продавцов кокосов, которые возникают ниоткуда прямо перед вами, и от них невозможно избавиться.

Тут, кстати, можно сделать еще одно отступление о вождении на Ломбоке. В прокате в основном внедорожники местного производства под названием "Киджанг". Это старая модель Тойоты, с виду напоминающая Ленд-Ровер, в старомодном квадратном кузове. Это местная сборка, поэтому полноприводный внедорожник "Киджанг" с кондеем и всем благами жизни стоит примерно 6 (шесть) тысяч американских долларов НОВЫЙ В СОБСТВЕННОСТЬ. Аренда - примерно 20-30 долларов в сутки. Бензин продется везде, но наливают его… из двухлитровых стеклянных бутылок. Подъезжаешь так к заправке и говоришь "Десять бутылок, пожалуйста!" Дороги, кроме того, что движение левостороннее, не имеют никаких правил. Единственное правило - это если пошел на обгон, должен гудеть, пока не обгонишь. Даже велосипедиста. Люди выезжают на дорогу изо всех дворов подворотен, абсолютно игнорируя тех, кто уже едет по дороге. Скот и сел ьхозтехника также передвигаются по дорогам вне всяких правил. Но, как ни странно, к такой езде привыкаешь быстро (видимо, сказывается опыт вождения по Москве!

Мы остановились на западном побережье острова на пляже Сенггиги в Sheraton Senggigi Beach. Я не буду описывать количество полотенец, предоставляемых на душу проживающих, и красоту цветов, любовно посаженных служащими в саду перед отелем: азиатский сервис - это азиатский сервис. Персонал гостиницы приветлив - любой работник, от уборщика до горничной, еще издали улыбается тебе. На второй день сам ходишь и все время улыбаешься. Бармен в баре у бассейна, завидев новые лица, спросил нас, откуда мы приехали. Муж засмеялся и сказал: "Из самой большой страны на свете!". Бармен озадачился и сказал "А на китайцев вы не похожи…Американцы, наверное!". На слово "Россия" он подумал секунду и выдал "Карпов, Каспаров!". Почему уж не знаю, то ли шахматы популярны в Индонезии, то ли чемпионат в это время шел - неизвестно! Но бармен ту т же осведомился, как по-русски "спасибо" и "здравствуйте" и повторил эти слова раз десять. Запомнил, надеемся!

Рядом с Ломбоком примерно в километре-двух на северо-западе от него, есть три маленьких коралловых островка - Гили (Гили по-индонезийски значит "маленький"). Островки и правда маленькие - в диамере около километра. Их хорошо видно со стороны Сенггиги. Островки замечательны тем, что возле них масса синих кораллов - это редкость. Причем, совершенно необязательно лезть в воду с аквалангом - достаточно зайти по пояс в воду - и вот они - синие кораллы и маленькие цветные рыбки среди них. По берегу ходит владелец местной сувенирной лавки и знакомится со всеми, приглашая к себе. Все, конечно, уже устали от сувениров и покупок, поэтому, кивают, улыбаясь, и стараются отделаться от настойчивого парня. "Looking, looking only" повторяет он на ломаном английском, перебираясь от одних отдыхающих к другим.

На островках есть бунгало, которые можно снять практически без проблем. Правда, там нет кондиционера. Но, с другой стороны - романтика, дешево к тому же (в районе 15-20 долларов в сутки, я думаю)!

Еще одно развлечение, на которое мы правда не попали - это поход на местный вулкан с целью полюбоваться прекрасным озером в кратере. Занимает два дня, но все местные турагенты утверждают, что это лучшее, что есть там. А не попали мы опять таки из-за дождя. На Новый Год как раз сезон дождей, дороги и склоны настолько размывет, что передвигаться по ним не только трудно, но и опасно. Вообще, народ в Индонезии удивительно спокойный. Мы спросили - "А что, вулкан-то действует?". "Действует, действует" - сказала наша гидша, - "вот года три назад извержение было…Ну все в морю спустились из деревень на склонах. Потом обратно забрались…". Во как! Не меньше поразил рассказ об ее бойфренде, который возил туристов в прошлом году на Комодо (к Драконам), и о том, как лодку его сильным течением разбило о скалы. "Да он часов восемь плыл до берега" - сказала девочка с улыбкой. Мы тихо переглянулсь на это: течения там между островами действительно сильные, даже в хорошую погоду…

Вечером 31 декабря в гостнице все собрались на новогодний ужин. В холле были накрыты большие круглые столы на 10 персон каждый. В пригласительных билетах были указаны места - администрация гостиницы продумала, как рассадить гостей, чтобы они могли общаться. Всем выдавались новогодние принадлежности в виде веселых головных уборов, свистков, погремушек, хлопушек и серпантина. С нами за столом оказались двое американцев из Калифорнии, итальянец с женой индонезийкой и маленьким сыном и англичанин с супругой-сингапуркой и тоже с дитём. Как выяснилось, только мы с американцами жили "дома" . Итальянец с женой живет в Китае, а англичанин - на Тайване. Люди совершенно по-другому воспринимают отдых. Нет никакого плана. Весь вечер периодически обсуждали, стоит ли поехать на Бали, или лучше остаться здесь, или может, еще лучше, слетать посмотреть Борободур. И это при том, что в Москве еще в ноябре турагенства компостировали нам мозги, что в Индонезии на Новый Год очень трудно с гостиницами, и что надо все заказывать сильно заранее и двигать даты никак нельзя.

Радостными возгласами встретив новый Год, все повалили на пляж, где к тому времени местные жители разожгли костер и начали распевать какие-то культовые напевы. Один из них, молодой парнишка, оседлал соломенного коня "на палочке" и кинулся в костер, остальные окружили его и стали сгребать ветками разметанные босыми ногами угли. Попрыгав по углям минут пять, парнишка вернулся в круг поющих и ноги его словно подломились. На руках соплеменнков он стал приходить в себя. Не понятно, чем был вызван этот транс, то-ли курят они что-то, то-ли просто умеют себя в такое состояние ввести… только потом он встал и пошел, как ни в чем ни бывало. Ни ожогов тебе, ни ссадин!

На Ломбоке, кстати, работает GSM900. Так что, встретив Новый Год, можно было позвонить домой. Тоже веселое чувство - сидишь на берегу черт знает где, ноги в море, за спиной человек по огню ходит, а в трубке мамин голос, слышно, как все домашние за столом галдят…:-)

Когда мы уезжали, управляющий гостиницей, отдавая нам счета сказал: "Знаете, а ведь вы - первые русские люди, которые жили в нашей гостинице с момента ее постройки в 1989 году. Нам очень приятно, что и русские до нас добрались!"

Бали
Что же рассказать про Бали? Фактически, мы были там мельком. Но. С другой стороны, наверное, там нет ничего такого, что заставило бы нас вернуться туда еще раз. Да, конечно, это безусловно райский остров. Но таких райских островов в огромное множество. Она вся - эта страна - есть скопление райских островов. Да, своеобразная культура Бали безусловно притягивает. Но там так много народу!

Мы прилетели на Бали с утра. В аэропорту мы сели в машину и поехали. Надо сказать, что у нас была договоренность с местным турагенством о том, что они покажут нам остров, поэтому программа была намечена заранее. Вначале нас повезли на спектакль. Это было музыкальное шоу с танцами в национальных костюмах на религиозно-мифический сюжет. Довольно большой зал типа открытого кинотеатра был полон. Наш гид пояснил, что кульминационный момент этого шоу - танец с крисами (крисы - балинезийские кривые ножи), и что стоит посмотреть шоу ради этого. Вообще-то танец с крисами - это культовый танец, в котором танцующие вводят себя в транс и пронзают себя этими самыми ножами, борясь таким образом с духами. Ну ясное дело, что по расписанию в транс не войдешь, поэтому шоу (а вообще-то оно понравилось!) закончилось тем, что на сцену вывалилась массовка - мужики в саронгах (национальная мужская одежда типа юбки), которые прыгали, приставляли к себе эти ножи и изображали экстаз. Сразу вспомнился парнишка, который ходил по огню в новогоднюю ночь на Ломбоке. Но, честно говоря, если не брать во внимание ожидание чудесного танца с крисами, шоу очень и очень понравилось.

После шоу мы отправились в Убуд. Убуд - это балинезийская столица художников и ремесленников. Так сказать, Fine Art&Handicraft. Весь городишко представляет из себя, как нам показалось, бесконечный базар, состоящий из лавок и палаток, магазинов и салонов, тянущихся вдоль улиц и предлагающих толпам туристов приобрести объекты национального прикладного искусства. На Бали действительно искусство это очень развито, однако, как нам показалось, подпорчено большим спросом состоятельных покупателей. Вероятно, именно из-за этого в продаже масса некачественных изделий по баснословной цене. Объехав с пяток художественных салонов, мы пришли к выводу, что на Бали (а равно как и в Юго-Восточой Азии вообще), классическая живопись совершенно неразвита, зато процветает скульптура и прочее прикладное искусство - батик, декоративная резьба по дереву и т.п. Причем классическая живопись именно неразвита, т.к. полотен с претензией на нее выставлено очень много. Ну не умеют они. А вот батик великолепен.

Наши гиды, конечно же, не смогли удержаться от соблазна прокатить нас по "фабрикам" и мастерским по изготовлению указанных произведений искусства. Здесь тоже не покидает ощущение, что Бали - это остров на продажу. Как только заходишь в выставочный зал с целью насладиться прекрасным, к тебе подруливает менеджер, и поняв, что ты русский, начинает на кошмарном ломаном русском языке называть цены всего, на что падает твой взгляд. При этом он движется за спиной неотступно, и все намеки послать его встретить других гостей терпят полный крах. Если же какая-то вещь понравилась (ну просто, понравилась и все, не потому, что купить хочу), и он это понял, то он начинает торговаться сам с собой, называя все большую и большую скидку. Итоговая цена оказывается чуть-чуть выше, чем в салоне "Индонезия" на Новом Арбате, где наш знакомый торгует подобными произведениями индонезийского искусства . Честно говоря, я это не люблю.

К обеду мы оказались в местном парке птиц. Вот где красота-то! Столько диковинных тропических птиц мы не видели никогда! При входе нас встречали три больших попугая, которых можно было взять на руки. Все, конечно, фотографировались с ними, ну и мы, ясное дело, тоже. Посередине парка возвышался павильон, крытый тонкой сеткой, в котором обитали мелкие птички. Птицы покрупнее находились в вольерах или просто плавали или расхаживали вдоль пруда. Хорошее место.

После птичьего парка нас повезли осматривать местные храмы и традиционный балинезийский дом. Подъехав к храму, мы были тут же окружены продавщицами саронгов. Саронг - это отрез ткани где-то метра полтора на два размером, который можно превратить в национальный наряд, особым способом повязав на бедрах. "One dollar" – была названа цена. Девчонки висли на нас, совали нам в руки эти тряпки и умоляли купить. Саронги были красивыми, но мысль о том, что их придется тащить, портила им всю торговлю.

Про "тащить", наверное, стоит объяснить отдельно. Имея некий опыт поездок в теплые края, мы пришли к выводу, что брать с собой больше, чем нужно, не стоит. Обычно все, что мы везем с собой, помещается в одной-двух необременительных сумках. T-shirts продаются на каждом углу и стоят доллар - так зачем надрываться и тащить с собой их недельный запас? Обычно, достаточно взять любимые шорты и шлепки. Остальное (джинсы, рубаху и легкий свитер), как правило, везешь на себе. Катя берет с собой голубенький сарафанчик, в котором она почти на всех фотографиях (его легко страть вручную, он быстро сохнет и его можно не гладить). На случай похода в религиозные учреждения можно иметь легкую косынку, которую придется набросить на плечи перед входом. Поэтому, всегда очень странно смотреть на наших туристов, которые летят на отдых с тремя чемоданам на душу отдыхающих. Интересно, они все успевают надеть за отпуск?

Итак, на нас наседали юные продавщицы саронгов. Не устояв под натиском, мы купили пару, с учетом того, что собирались в храм, а туда в коротких шортах входить не принято. Соорудив из ткани "юбки" мы пошли осматривать древности.

После храма нас пригласили посетить традиционный балинезийский дом. Домом в полном смысле слова это сооружение назвать нельзя, так как пройдя через калитку, попадаешь во двор, огороженный сплошной каменной оградой. Во дворе стоят небольшие строения. Фактически - это комнаты, только каждая стоит отдельно под своей крышей. Вот кухня, вот комната старших, вот комната детей. В глубине двора - несколько небольших построек на высоких каменных "ногах". Это - храмы. В каждом доме на Бали обязательно есть храм, и, может быть, не один. Выглядит он как крошечный, искусно украшенный резьбой теремок, установленный на двухметровом столбе. Храм всегда украшен гирляндами цветов и фруктами - это подношения духам.

Вечером наш гид привез нас обратно в аэропорт. Час полета - и мы в Джокьякарте, где будем осматривать древние храмы Прамбанан и Борободур.

Джокьякарта
Джокьякарта (или Джокья, как ее зовут местные жители) – довольно крупный город на востоке острова Ява. Знаменит тем, что в его окрестностях находятся два храма, сооруженные в восьмом-девятом веках нашей эры и восстановленные лишь недавно. Прилетев в Джокью вечером, мы оставили вещи в гостинице и отправились в центр города. Азиатские города не спят ночью, поэтому даже за полночь на улицах много народу, оживленная торговля, открыты многие магазины и рестораны. К сожалению, в центре не было абсолютно ничего интересного. Поболтавшись по сувенирному рынку, растянувшемуся вдоль одной из центральных улиц и накупив всякой мелочи, мы вернулись в отель.

На следующее утро мы взяли гида с машиной и отправились осматривать окрестности. Мы выехали довольно рано, было часов восемь утра, к девяти мы уже были в Прамбанане. Это древний индуистский храмовый комплекс. Время стерло с камней красную краску, и строения теперь серого цвета - цвета вулканической породы, из которой высечены блоки. Удивительно, но такое огромное строение было построено без цемента. Все блоки были подогнаны друг другу по форме и собраны по принципу ключ-замок. Многие годы комплекс был покрыт землей и растительостью. Лишь в пятидесятых годах нынешнего столетия Правительство Индонезии при содействии японских инвесторов начало его реставрацию.

Нашим гидом был мужчина лет сорока. Нас поразило его великолепное знание мировой истории и прекрасное владение английским языком. Пока мы добирались до места назначения, он не только рассказал нам об индуистской религии, но и провел глубокий сравнительный анализ религий античности и современности, что было исключительно интересно послушать. Он упоминал многие факты из истории разных стран, а когда мы спросли его, бывал ли он за границей, он ответил "Вообще-то нет, но я читал в книгах. Я люблю читать". Очень приятное впечатление прозвел.

Осмотрев Прамбанан, а кроме нас в то утро там практически больше никого не было, мы отправлись в Борободур. Борободур - это самый большой в мире буддийский монумент, а точнее не монумент, а ступа. Размеры этого строения поражают. Несколько круговых галерей образуют пирамиду, на вершине которой - небольшие ступы, под каждой из которых находится скульптурное изображение Будды. По стенам галарей тянутся барельефные картины, рассказывающие про жизнь Будды. Если сложить общую протяженность галерей, получится расстояние более семи километров. И все эти семь километров - искусная резьба по камню!

Гигантская ступа была сооружена в девятом веке нашей эры и была построена с использованием естественного ландшафта - на холме правильной формы. Борободур является Сокровищем ЮНЕСКО, он был восстановлен за счет международного сообщества. Он находится примерно в пятидесяти километрах от Джокьякарты и расположен среди полей, рощ и лугов. Пейзаж с его вершины великолепен!

Пообедав в местном кафе, мы двинулсь обратно. Джокьякарта славится своими мастерами росписи тканей, мы решили посетить один из салонов батика. Батик - это особая техника нанесения узора на ткань. Если вкратце, состоит она в том, что на кусок ткани воском наносят узор, а потом эту ткань бросают в краситель. Те участки ткани, которые покрыты восковым составом, не намокают, и, соответственно, не прокрашиваются. Для создания многоцветных узоров картин эту процедуру повторяют несколько раз, каждый раз отмывая предыдущий восковой слой растворителем. Понятно, что чем больше на картине цветов, тем дольше и сложнее (и дороже!) работа. Батик изготавливают на хлопчатобумажной ткани или на шелковой.

Салон батика содержал некий господин Kabul, у которого было несколько подмастерьев. Работы учеников стоили на порядок дешевле работ их учителя, но, честно говоря, некоторые из них были очень и очень неплохи. После длительнной торговли с уходами и возвращениями (стартовая цена, как правило, в три-четыре раза выше истинной) нам удалось пробрести пару батиков за разумные деньги.

Мы вернулсь в гостиницу, взяли вещи и отправились в аэропорт. Впереди был последний пункт нашей поездки - столица Индонезии Джакарта.

Джакарта
Джакарта - это типичный азатский город с небоскребами, оживленнейшим движением, шумом и вонью. Из достопримечательностей в Джакарте есть огромный монумент с широким основанием, символизирующим, как пояснил гид, женское начало, и высоченным обелиском на нем, символизирующим, понятное дело, начало мужское. На самом верху этого мужского начала расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на всю Джакарту. Такой вид, несколько затянутый дымом пожаров, в последнее время часто показывали по телевизору в связи с мятежными событями в Индонезии.

Кроме эротического монумента в Джакарте есть парк "Маленькая Индонезия", что точь-в-точь похоже ВДНХ. Я думаю, они у нас эту идею и содрали. Это довольно большая территория с павильонами, символизирующими разные острова Индонезии. Посередине парка - пруд с искусственными островами в форме самой Индонезии, изрядно поросший ряской. Над прудом протянут фуникулер, с которого хорошо видны эти самые искусственные острова. День нашего визита туда был дождливым, и в парке было по-настоящему скучно. Наверное, в дни "народных гуляний" там повеселее, но нам увидеть это не пришлось.

После парка мы посетили местный краеведческий (исторический) музей. Там было интересно, в основном, благодаря тому, что можно было наметить маршрут для будущих путешествий: экспозиция подробно рассказывала о культуре и истории народов, населяющих многочисленные острова Индонезии, так что стало ясно, что еще мы хотим увидеть, и где это находится.

Единственное, что хорошо в Джакарте - это обилие действительно дешевых магазинов. А если учесть, что попали мы туда в самом начале индонезийского кризиса, незадолго до беспорядков, цены в рупиях не успевали за ошеломтельным ростом курса доллара, и все было еще дешевле, чем можно себе представить. Кстати говоря, именно в Джакарте стоит покупать все сувениры. Как выяснилось, их качество в среднем выше, чем на местах. А цены - ниже. К тому же, сувенирам, как правило, отводится целый этаж в универмаге, что удобно, так как можно найти все, что хочешь.

В общем, по большому счету, в Джакарте особо делать нечего. Если бы не самолет, на котором мы должны были лететь в Москву, можно было бы туда и не ездить…

Наше путешествие было замечательным. Мы вдоволь налетались на местных авиалиниях и теперь не боимся ничего. Осталось еще очень много мест в Индонезии, куда бы мы хотели попасть. К сожалению, российский туристические агентства либо понятия не имеют, что в Индонезии кроме Бали есть другие острова, либо это называется "индивдуальный тур" и стоит целое состояние…Турагентства возят туда, где выгодно. Много ли заработаешь, продавая пятидолларовую гостиницу в Биме или двухдневный тур на простеньком деревянном суденышке с ночевкой в душной каюте по соседству с гигантскими ящерицами и стоимостью двести долларов за все-все-все…Улетая из Индонезии мы поклялись, что вернемся, чтобы увидеть озера Кели Муту, деревни на Сулавеси и жизнь племен в Западном Ириане. Рано или поздно, мы доедем и туда!