В поисках тамплиеров

Теплое южное море, над ним поблескивают крохотные звездочки, а среди них уютно разместилась сытая умильно ухмыляющаяся луна. На улице +30, но морской бриз удивительно свежит. Через кусты продирается уставший после вечерний попойки с друзьями субъект. Тихо и без мата — первый действительно пьяный человек, встретившийся нам на Кипре. Добрый Бахус живет здесь в красном вине и пиве, он не пугает своих любимцев похмельем и головной болью. Может мы попали в рай?

Этот мучивший меня вопрос разрешается легко и просто на следующий день, когда в нашей квартире отключают воду и от жаркой погоды, где-то между четвертым и пятым этажом умирает лифт. Возможно, в раю на самом деле нет воды? С живительной влагой на Кипре действительно плохо — постоянно воду получают только отели и фермерские дома, остальные пользуются баками с запасами воды, которые расположены на крыше каждого дома. Чем больше бак, тем легче живется. Хотя у нас с водой было вроде все в порядке, но, пожалуй, только на Кипре я действительно научилась ценить прелести холодного душа и теплой ванны, вернее их наличия. По возвращении домой звук капающей воды на кухне вводит меня в состояние нервного шока.

Первый день мы бродили по Лимассолу, городу в котором жили. Лимассол, как и любой курортный город разделен на две части: туристический центр, состоящий из МакДональдсов, ирландских пабов и бесчисленного количества дискотек, и старый город, укутавшийся в узенькие белые, заросшие пальмами улочки, застроенные двухэтажными домами. Где-то среди этих строений мы и обнаружили настоящую средневековую крепость, построенную ионитами. Долго искали следы присутствия в этом рыцарском оплоте загадочного ордена тамплиеров. Почему-то мы решили, что тамплиеры должны были обитать именно здесь. Крепость оказалась единственным прохладным местом в городе во время полуденной жары, и посему тамплиеров мы искали о-о-очень долго. Лимассол, до того как стать туристическим центром, судя по всему, был городом авторемонтных мастерских, поскольку их здесь можно встретить на каждом шагу. И что самое смешное, машины на Кипре, спасибо хорошему климату, почти не ломаются. Доверчивые киприоты оставляют свои машины открытыми, с ключом зажигания в замке и на вопрос: «А не боитесь, что автомобиль угонят?» удивленно поднимают брови. «А зачем. Куда его угонишь, мы же на острове». Все дома вокруг расписаны проклятиями в адрес турков, многие таверны украшают плакаты с изображением кровоточащей карты Кипра, перерезанной колючей проволокой. Это напоминание о том, что часть Кипра с 1974 года принадлежит туркам. Хотя киприоты и без плакатов не забывают об этом ни на секунду. И как можно, когда столица страны разделена надвое зеленой линией — границей между двумя государствами. Но потеря территорий не лишила киприотов дружелюбия и чувства юмора. При слове Россия они расплываются в радостной улыбке и сочувственно качают головой. Большинство меню составлено на английском, русском и немецком языках. В ресторанах и барах много русских официантов. Помню, в одной таверне нас обслуживала русская девочка лет 12. Дело было вечером, и ее мама, уже закончившая работать, наставляла дочку. Девочка молча внимала. Кстати, из-за большого количества россиян на Кипре одним из требований к обслуживающему персоналу стало знание русского языка.

На следующий день отправились на поиски автобусной станции, а по дороге заглянули в зоосад. Брать машину на прокат мы не решились, поскольку движение на Кипре правостороннее. Мы улицу то нормально перейти не могли, куда уж там водить машину! Итак, путешествовать по острову мы решили на автобусах. В поисках автобусного вокзала пробродили весь день. Один нашли – возле старого рынка. «Вам куда ехать?» – «В Пафос». «Нет, в Пафос автобусы идут с другого вокзала. Он находится у старого порта». Мы отправились на поиски старого порта. Бродили по улочкам, направляемые добрыми киприотами. Один говорит: поверните направо, другой: налево. Вокзал мы так и не нашли, но один хороший человек посоветовал нам воспользоваться услугами маршрутных такси. (Кстати, водители такси предлагают здесь свои услуги громким бибиканьем. Сначала немного нервирует, потом привыкаешь.) Стоило это не намного дороже, но способ передвижения был значительно удобнее. Забудьте про родные маршрутки, куда им до шестидверных мерседесов, пусть и разваливающихся, пусть не оснащенных кондиционером, зато шестидверных. Первая наша поездка на таком чуде запомнилась мне надолго. Ощущения просто незабываемые: ветер дующий, кажется, со всех сторон, матерящийся (слава Богу, на греческом) водитель и сидящая рядом ничего не понимающая китаянка. Китаянку кто-то добрый посадил к нам в машину, и на протяжении всего путешествия мы всей машиной пытались от нее добиться, куда же ей надо. Дама была непроницаема, она лишь повторяла «Пафос». Очень пафосно повторяла. В конце концов, на коллективном совещании было принято нелегкое решение доставить путешественницу в главный офис компании. Мы высадились в Като Пафосе, старой части города, расположенной на побережье. В первую очередь мы направили свои стопы в крепость, что расположена на самом мысу. Как обычно, искать следы тамплиеров. Но крепость была построена в 1592 году, так что версия с тамплиерами отпадала. Позднее это внушительное строение было разрушено и заново отстроено венецианцами. В крепости было множество извилистых лесенок, рассчитанных на спуск или подъем только одного человека. Поэтому было очень весело, когда спускающийся человек при виде тебя поднимающейся начинал, отчаянно ругаясь, пятиться назад. Недалеко от крепости были расположены многочисленные виллы древнегреческих героев и богов: Диониса, Тесея и Орфея. Дачи, то есть, простите, виллы, стоило посмотреть хотя бы из-за замечательных мозаик, которые там располагались. Мозаики были найдены каким-то крестьянином, когда он пахал землю. Углядели вдалеке развалины какого-то замка. Это оказался Саранда Колон, отстроенный византийцами из обломков античных сооружений. Замок был разрушен во время землетрясения в 1222 году и так и не был восстановлен. Это давало определенный шанс на недолговременное существование там тамплиеров. В поисках останков оных, затерявшихся где-то во мраке катакомб, я залезла в какую-то щель. Освещая себе путь зажигалкой, я продиралась сквозь паутину и каменные завалы, чувствуя себя, по крайней мере, Тесеем. Вдруг что-то липкое шлепнулось мне на руку. Пожатие каменной десницы было мокрым и волосатым. Заорав от ужаса, я сдернула с ладони помертвевшего от страха паучка. В общем, на замки и тамплиеров у меня теперь стойкая аллергия.

На другой день мы отправились в Никосию. После разделения Кипра на две половины столицу кипрской части теперь принято называть Лефкосией. В Никосию среднестатистические туристы ездят посмотреть исключительно на зеленую линию и нейтральную зону. Поэтому все магазинчики и ресторанчики располагаются вокруг. Публика жадно созерцает картины разрушенного города и с большим аппетитом набрасывается на многочисленные яства и пиво. Лаики Итония, самый романтичный уголок Никосии располагается недалеко от зеленой линии. Этот район полностью состоит из пешеходных улиц и маленьких площадей, увенчанных старинными церквушками. Все дома здесь перестроены в архитектурном стиле, свойственном 20-ым годам. В центре Лаики Итонии находится архиепископский дворец, перед которым установлена внушительная статуя архиепископу Макариусу. Если пройти чуть дальше в центр города, то можно набрести на церковь Св. Марии. Перед церковью стоит статуя святой, голова которой накрыта покрывалом. Один субъект очень долго пытался разглядеть лицо Св. Марии, заглядывая под покрывало то с одной, то с другой стороны.

На четвертый день мы решились все-таки заказать одну экскурсию: в горный район Троодос и в монастырь Кикко. Монастырь Кикко всегда славился своими жесткими правилами: колени и плечи посетителей должны быть прикрыты, никаких шорт и маек. Не всех посетителей уведомляли об этом, и прозорливые монахи нашли решение проблемы: они установили небольшой прокатный пункт недалеко от входа в монастырь, где можно было “арендовать” одежду для посещения монастыря. В монастыре находится известная икона, на которой изображена Пресвятая Богородица, написанная по преданию самим евангелистом Лукой. Икона всегда накрыта серебряным окладом. Ее никто не видел с 1795 года. По дороге назад мы всем автобусом радостно пели греческие и английские песни. Спели даже одну арабскую, только русских не пели: слава богу, наш экскурсовод не знала, что в автобусе есть русские туристы.

По вечерам мы ходили в маленький арабский кофейник «Alma’s», который был расположен недалеко от дома, где мы жили. Там подавали удивительно вкусный арабский кофе, к которому прилагалось множество сладостей и свежевыжатый сок из бананов, грейпфрутов, апельсинов и яблок. Соки хозяин смешивал в какие-то совершенно космические по вкусу коктейли. Один раз даже решились на то, чтобы покурить кальян. Курили сердцевину яблока, как и положено. Вроде бы никаких последствий быть не должно было, но мы почему-то минут десять спасались бегством от резинового поливочного шланга. Кипрский кофе пить не советую – в нем остается очень много кофейной гущи, и для того чтобы она осела, приходится доливать в чашку три капли холодной воды. Есть красивое предание о том, что в древности в кофе добавляли воду, чтобы проверить есть ли яд в бокале или нет.

Зато на Кипре совершенно удивительно готовят морепродукты и варенье из грецких орехов.

Покидать остров не хотелось, да и Кипр загрустил перед прощанием. Толстая луна стала печальной и осунулась в месяц, звезды как-то поблекли и даже пальмы полиняли. А знаменитые кипрские кошки особенно заунывно выводили свои длинные серенады.

А тамплиеров мы еще найдем, где-нибудь на другом острове. И будем надеяться, на этот раз они предстанут пред нами не в образе маленького испуганного паучка.

Мария Колесникова
"Газета для Путешественников"